Le bateau est conçu pour être bordé de lisses jointives sur membrures chantournées, préparées comme autant de "porques". L'intérieur est laissé en bois apparent, l'extérieur est revouvert d'un tissu de verre + époxy.

I - Le tracé Les cotes de ZOÉ sont toutes calculées avec précision. Il n'y a pas de tracé grandeur nature de l'ensemble à effectuer. Se reporter au tableau des cotes et aux plans des tracés des couples, de l'étrave et du tableau. Pour les couples, il suffit de dessiner une grille de 10 cm pour les couples avant et une autre grille pour les couples arrière. Décaler les couples qui se "croisent" comme indiqué. Découper ensuite très proprement le plus large... (Planche n° 7) Les équerrages des couples peuvent être déterminés comme indiqué sur la planche n° 7-1 en fonction de leur épaisseur. La cote (en mm et 1/10) dans la colonne "équerrage" est à reporter sur la face opposée à la face de référence et correspond à l'épaisseur du couple précisée. Ce tracé permet d'équerrer le couple sur l'établi plutôt que d'effectuer l'équerrage à la demande après montage sur le chantier. L'équerrage de l'étrave peut être tracé directement suivant le plan n° 8 (Courbe intérieur bordé). Cette façon de faire est recommandée. Il suffit de raboter et faire venir un plan délimité par l'axe de l'étrave et le tracé d'équerrage.

II - Les membrures Les membrures sont chantournées, c'est-à-dire sciées dans les planchettes comme indiqué, lesquelles ont une largeur maximale de 150 mm. Orienter le sens du fil de manière à ce qu'il y ait le plus de longueur de fibres non coupées. - Préparer les pièces composant le couple suivant le gabarit découpé en prévoyant une largeur de 60 mm. - Découper "à peu près" les pièces en gardant une marge de 2 ou 3 mm par rapport au tracé du gabarit. - Découper également l'intérieur des membrures toujours avec la marge de 2 ou 3 mm. - Abouter les pièces avec des rainures et une fausse languette (ou avec le système "Lamello") afin qu'il n'y ait pas de sur-épaisseur sur l'ensemble du couple. - Présenter à nouveau le couple sur le gabarit. - "Calibrer" l'extérieur du couple suivant le gabarit à l'aide de la défonceuse et une mèche droite munie du roulement-guide. - Clouer une latte de contreplaqué fin plus large que l'épaisseur du couple sur le chant de celui-ci en la faisant dépasser afin de servir d'appui pour "calibrer" l'intérieur des membrures. On aura pris soin de préparer un guide circulaire sur la défonceuse, pointé à la largeur de la membrure (60 mm). Les deux "membres" du couple sont maintenant apprêtés. Bien entendu on organisera le travail afin de démonter et pointer les machines le moins possible. Tracé du barrot ou des barrotins : La courbe des barrots est simplement déterminée par cinq points : - les livets bâbord et tribord - le bouge au milieu du barrot - le "quart de bouge" au quart du barrot comme indiqué. Les barrotins peuvent se chantourner pratiquement sur une ligne droite. L'angle sur l'horizontale est exactement de 5.71°. Soit, sur 50 cm de base, la hauteur du triangle est de 5 cm. On s'appliquera à tracer les barrots, les divers goussets et varangues avec le plus grand soin. Les différentes pièces du couple étant façonnées, on les assemble avec minutie, toujours en se servant du gabarit de couple. Les varangues sont renforcées par les joues en contreplaqué. Celles-ci seront prédécoupées collées et vissées sur place. On aura pris soin de prévoir l'entaille de la quille. Bien nettoyer les bavures de colles et éventuellement repasser la défonceuse avec la mèche à roulement pour araser les différentes pièces sur les "membres" du couple tels qu'ils ont été ouvragés au début de l'opération. Attention, le bau des couples situés sous le roof doivent être garantis par une traverse provisoire assurant la position parfaite des livets. On peut soit fixer une planche pour tenir l'écartement, soit façonner le barrot entier dans le but de le découper ensuite au retournement de la coque.

III Assemblage des membrures Il est impératif que tous les éléments constitutifs d'une membrure soient assemblés dans un même plan. A cet effet, le plus simple est de fabriquer une table épaisse de 3.10 x 1.53 m (dimension standard) ou en tous cas, de dimension suffisance pour permettre l'assemblage de toutes les membrures. Avant de découper les gabarits, on aura pris soin de tracer la forme de la membrure sur la table, de part et d'autre d'un axe de symétrie vertical. Il est impératif de respecter scrupuleusement la symétrie du couple. Une bonne manière est de tracer entièrement le couple sur une feuille de CP ou d'agglo ou de mélaminé blanc pour ajuster les différentes pièces sur le tracé. Assembler ensuite les diverses pièces de la membrure en respectant le tracé. Attention de protéger la table à l'aide de polyane au endroits à coller. Les "genoux" et renforts de varangues sont mis en place, collés et vissés sur la face visible. Sur l'autre face, ces mêmes renforts seront placés ultérieurement. J'insiste encore une fois sur le soin qu'il faut apporter au tracé et à la confection des membrures. Le moindre écart deviendra un problème quasi insoluble lors de l'installation sur le chantier.

IV Le tableau Préparer le "mannequin" comme indiqué. Tracer le gabarit du développé du tableau comme précisé sur le plan n° 8. Il s'agit du développé de l'intérieur du tableau. En effet, l'extérieur du tableau sera équerré en retrait par rapport au tracé de l'intérieur. Découper 4 exemplaires de cette formes en laissant une marge de 1 cm environ tout autour. Coller et presser les 4 plis simultanément sur le mannequin. Attention, le mannequin est prévu en tenant compte du retrait de démoulage pour les 4 plis collés en même temps. Ne pas cintrer les plis avant collage... Le pressage des plis ne peut se faire qu'avec des vis à travers tout. Ne pas oublier de poser un polyane sur le mannequin avant l'opération !

V Le chantier Préparer un chantier ou un "marbre" comme indiqué sur la planche suivante. Inutile de chercher à dresser les deux lignes de bastaings sur un plan parfaitement droit et horizontal ; une approche "au mieux" sera suffisante. Le principal est de pouvoir disposer d'une bonne basse solide et fiable. Ce sont les "fondations" du futur bateau. Toutes les membrures sont installées bien verticales sur le même plan horizontal. Cette opération ne doit pas être menée avec trop de hâte, la suite de la construction en dépend. Attention, seule compte la face de référence de chaque membrure, ceci en fonction de l'équerrage qui devra être effectué. L'équerrage est l'angle que présente la structure par rapport à la courbure de la coque : les éléments de structures ne sont pas perpendiculaires au plan tangent de la coque... Respecter les sens comme indiqué sur le plan de construction. Il n'y a pas de recette miracle pour installer correctement les membrures. Tout cela se fait à l'aide du fil à plomb, du niveau, de petits "coins" pour les réglages, etc... Tout vérifier plusieurs fois... Une approche consiste à préparer des "piges" d'une longueur exacte qui tient compte des épaisseur des membrures pour maintenir l'écartement des couple entre eux et suivant le plan de construction. On commence par installer parfaitement la plus grande membrure, verticale et horizontale, puis on s'appuie sur celle-ci vers l'avant et vers l'arrière. Ne pas hésiter à percer un trou dans l'axe de chaque membrure pour faire passer un fil ou un rayon laser... L'étrave et le tableau doivent aussi être mis en place et solidement fixés. Pour l'étrave, le plus simple est de prévoir, en agglo, un "contre profil" de l'intérieur des pièces de l'étrave/brion. (Deux épaisseurs d'agglo par exemple On fixe solidement ce contre profil sur la membrure n° 1. Idem pour le tableau arrière.

VI l'équerrage Une latte souple doit pouvoir être posée partout sur la structure et venir à plat sur toutes les pièces en contact avec elle. Utiliser un petit rabot électrique léger et finir au rabot à main. Ne jamais toucher les faces de référence. Si les membrures ont été équerrées avant leur installation, on vérifiera. Une erreur peut provenir du mauvais positionnement de la membrure. Il reste à équerrer la quille et le tableau, opération qui devrait être terminée en une demi journée. L'équerrage achevé, on peut laisser quelques lisses sur les membrures pour bien les maintenir et empêcher un gauche éventuel du plan de celles-ci.

VII pose du bordé Penser impérativement aux anguillets avant de border. Les lattes du bordé sont bouvetés suivant le plan. Les longueurs nécessaires doivent être préparées à l'avance avant le montage, c'est-à-dire aboutée par sifflets de 10 fois l'épaisseur pour former une virure. Ne jamais coller des sifflets sur la courbure de la coque, toujours les coller dans de bonne conditions, à plat et bien droits. Les sifflets sont apprêtés à l'aide d'une "boîte à sifflets" en agglo et la scie circulaire poussée contre un guide orienté selon l'angle de 10%. La pose du bordé ne présente pas vraiment difficultés. Chaque virure sera clouée (cranté inox) ou vissées inox (vis fines cruciformes posées en quinconce sur les membrures). Pour l'encollage, s'en tenir rigoureusement aux spécifications du fabricant. J'ai une préférence pour la polyuréthanne (PPU chez "International") qui est facile d'emploi, très pénétrante (très "mouillante") et ne craint pas l'humidité, au contraire. La colle epoxy a l'avantage de pouvoir être chargée. Dans tous les cas, il vaut mieux encoller les deux parties en contact pour une meilleure imprégnation. À la fin de la pose du bordé, poncer soigneusement à la cale souple avant l'application du tissu biaxial de verre. Il est souhaitable de préparer une petite rainure de 50 mm, environ, dans le bordé pour absorber les épaisseurs de recouvrement des tissus de verre. A la fin de ce stade, il est facile de préparer la coque pour la peinture de finition (léger enduit, couche de primaire...) Penser à préparer un gabarit pour la platine du lest. Il est préférable de percer la tôle directement sur place (après soudure) en se servant des perçages dans les varangues pour les boulons de lest.

VIII Le pont et le roof La coque est retournée et calée bien horizontale (longitudinal et latéral). Les barrots nécessitent également un équerrage à cause de la tonture, de même que la première virure (virure de carreau). Le contreplaqué doit être abouté à l'aide de sifflets qui doivent faire 12 cm de large. On peut coller les sifflet sur place si ceux-ci se présentent dans le sens transversal mais jamais dans le sens longitudinal, autrement dit, ne jamais coller un sifflet en le contraignant sur une courbe, c'est quasi impossible. Par exemple la plage avant doit être préparée à plat sur toute sa largeur. Installer le contreplaqué (collés et vissés) sans découper les ouvertures des panneaux, celles-ci seront découpées après séchage de la colle. (Éviter les ruptures de continuité dans la forme du pont). Ne pas arrêter la contreplaqué de la plage à ras de la face avant du roof mais avancer sur les passavants pour permettre une bonne reprise sur un sifflet correct. Il vaut mieux prévoir le joint sur un barrot ( la pointe du sifflet inférieur) pour un bon aspect. Le roof est prévu pour être monté après la pose du pont en contreplaqué. A cet effet, il ne faut pas couper ou retirer les "barrots" provisoires à l'emplacement du "trou" du roof dans le pont avant d'avoir posé le roof (l'hiloire du roof sert de raidisseur longitudinal). Une méthode consiste à préparer les faces avant et arrière du roof, préparer les hiloires comme indiqué à partir du développé en laissant une marge, ajuster et installer les pièces d'angles. À ce stade on prépare les barrots en les faisant tous passer par une ligne droite qui rejoint les milieux des face avant et arrière. Les barrots sont des arcs de cercle. Connaissant la flèche (F) et la corde (C), la formule qui donne le rayon est la suivante : R = [ ( 4 * F * F ) + C * C ] / ( 8 * F ) Résultat obtenu aisément avec une calculette ordinaire. Bien entendu, on ne découpera le barrot des capot qu'après la pose des 2 plis de contreplaqué de 6. Avant de poser ces plis, il est conseillé de "forcer" légèrement l'ensemble des barrots vers le haut afin de donner une flèche dans le sens longitudinal. Le bordé de roof vient dans la feuillue prévue à cet effet dans les pièces d'angle. Pour une bonne étanchéité, on peut charger de la résine époxy à cet endroit avant la pose de la moulure supérieure. La finition du roof est recommandée à la peinture époxy blanc cassé alors que les hiloires seront vernis.

X Les lattes de teck sur le pont Les lattes de teck sont impérativement débitées sur maille, c'est-à-dire que les cernes du bois sont les plus serrées sur la face visible de la latte. Eviter les lattes "flammées" qui vont s'user rapidement et risquer de travailler ou de tuiler. Il y a différentes méthodes pour la pose des ponts en teck. À mon avis, le plus efficace est de coller les lattes sur le contreplaqué avant les encadrements et autres fougères puis de découper les aboutissements et les emplacements des cadres à l'aide d'une défonceuse et de gabarits facilement réalisables. Avec un peu d'astuce on pourra se resservir des mêmes gabarits après la pose des cadres ou de la fougère et repasser une mèche de 5 mm pour façonner un joint parfait. Les lattes peuvent être fixées dans le fond des feuillures avec des agrafes en inox. Personnellement, je préfère les vis et les tapots (bouchons en teck). On peut également visser provisoirement à travers une cale dans les rainures le temps du collage. Je préconise l'emploi de la polyuréthanne pour le collage. Cette colle donne souvent de meilleurs résultats que l'epoxy pour le collage du teck. De toute manière, quelle que soit la colle, il faut toujours prendre soin à bien presser en répartissant au mieux les pressions le long des lattes. Utiliser un joint élastomère noir ("Sikaflex") et se tenir aux prescription du fabricant (primaire etc...).